Oltre a essere la principale fiera B2B dove si possono trovare produttori di materie prime, apparecchiature e distributori, l'evento è un congresso con tre giorni di conferenze, tavole rotonde e discussioni sullo stato del settore, sui suoi obiettivi futuri e su come perseguirli, che offre uno sguardo su vari aspetti e tendenze, dal marketing alla ricerca scientifica all'impatto economico, ambientale e sociale della profumeria.

La cosa che mi colpisce sempre passeggiando tra gli stand è il profondo rispetto per il principale strumento professionale, il naso, perché nessuno vaporizza le fragranze, contrariamente a quanto accade nei Saloni del Profumo. Non c'è fretta; i professionisti parlano traqnuillamente mentre intingono le mouillettes e mostrano le nuove specialità e le loro applicazioni, e se vedete passare star della profumeria come Calice Becker, Ralph Schwieger o Emilie Copperman, assicuratevi di salutare, perché non state sognando a occhi aperti.

La registrazione e il ritiro dei badge sono stati aperti la mattina del 24 giugno, ma il World Perfumery Congress ha preso ufficialmente il via nel tardo pomeriggio con il cocktail di benvenuto al PalaExpo. L'atmosfera era piuttosto surreale: l’atrio sembrava il seminterrato di una banca anni '80, con un soffitto grigio perlinato e luci fredde (anche tremolanti) che avrebbero potuto essere il set del prossimo film di Lanthimos. Per fortuna non è mancata ogni tipo di gentilezza e l'incontro con volti nuovi e vecchi, tra cui i miei colleghi di Essencional Karen Marin e Laurence Klove, ha reso tutto piacevole. Ora passiamo ai punti salienti dell'evento sensoriale per i leader del settore, dove innovazione e creatività globale si incontrano.

Talk e panel

Martedì mattina il World Perfumery Congress è entrato nel vivo e il fitto calendario di interventi e panel ha preso il via con l'intervento Leading Fragrance Claims: Charting the Trendsetters (Principali dichiarazioni sulle fragranze: I trend di riferimento) tenuto da Aishwarya Rajpara, analista senior della società londinese Euromonitor International. Specializzata nel settore della bellezza e della salute dei consumatori, con un particolare interesse per le fragranze, la signora Rajpara ha evidenziato come i clienti della Gen Z siano spinti ad acquistare un profumo per le sue note che migliorano l'umore, mentre per i millennial è fondamentale la sensazione di lusso emanata. Quindi, ad esempio, la persistenza, che sembra un'ossessione attuale, dovrebbe passare in secondo piano.

Parlando di marketing, “naturale” è un claim sempre valido, ma negli ultimi anni anche “vegan” e “cruelty free” stanno guadagnando terreno nell' Europa occidentale. I claim in maggiore crescita, con un incremento del 50% negli ultimi 3 anni, sono “non irritante”, “fonti sostenibili” (imballaggi) e “biodegradabile” (imballaggi). Se il primo claim sottolinea come la sicurezza sia un valore non negoziabile, i secondi mostrano in modo interessante un consumatore sempre più consapevole dell'impatto ambientale delle sue scelte.

“L'AI mi aiuta a pensare fuori dagli schemi” - Pierre Guéros, profumiere senior di Symrise, ha aperto il panel The Perfumer's Take on Artificial Intelligence (L’Opinione del Profumiere sull’ Intelligenza Artificiale) con quello che sembra un caloroso benvenuto a questa tecnologia dirompente. Ha anche aggiunto che l'intelligenza artificiale, come il profumo, è destinata a suscitare emozioni, quindi ha più di ciò che vediamo in superficie da condividere. Inoltre, è in grado di prevedere in anticipo, tra migliaia di prove, quali saranno quelle di maggior successo per il pubblico, accelerando il processo creativo di un profumiere. Il moderatore Simon Van Cauwerberge, project manager presso Foodpairing AI, un'azienda belga che accelera lo sviluppo dei prodotti utilizzando l'IA, ha passato la parola a James Krivda, Senior Perfumer di Robertet, il quale ha sottolineato che non ha mai visto uno strumento di IA creare qualcosa di nuovo, quindi il profumiere necessita ancora di creatività, sebbene abbia ammesso che l'IA estende l'esplorazione delle combinazioni di materie prime, poiché utilizzarle dà la sensazione di "scolpire" una fragranza. "Richiede ancora la comprensione del contesto, ma è uno strumento che fa risparmiare tempo. Quindi abbiamo più tempo per creare qualcos'altro" ha aggiunto Linda Song, Senior Perfumer di Givaudan.

Interessante è stato l'intervento del Profumiere Christophe Laudamiel, il quale ha chiesto se l'IA abbia dimostrato una riduzione dei processo di sviluppo, dato che molte modifiche vengono effettivamente sviluppate e presentate ai clienti per ragioni motivazionali e di accettazione, come ha sottolineato. Una franca ammissione è venuta da Pierre Guéros: "Uso l'IA ogni settimana, ma per clienti specifici che sono più interessati a sapere che l'ho usata". Quindi, mentre molti la temono, sorprendentemente un altro vantaggio dell'IA si rivela essere nel marketing.

Mercoledì è iniziato con quello che è sicuramente stato il discorso più toccante, perspicace e originale del Congresso, grazie a un Senior Perfumer di DSM-Firmenich, Soraia de Costa Silva che ha tenuto un discorso intimo e personale in Renewing my journey as a perfumer (Rinnovando il mio percorso come profumiere). Questa donna altamente comunicativa ha coinvolto il pubblico con il suo sorriso e il suo accento melodioso, iniziando dai suoi primi giorni in Brasile come studentessa di chimica quantistica, fino a quando il suo amore per l'odore dei luoghi la portò a Parigi per frequentare l'ISIPCA. Sono passati trent'anni da quando ha firmato il suo primo contratto come profumiere neolaureato e, quando trova una formula straordinaria, sente ancora la stessa gioia che provarono gli scienziati quando fu scoperto il bosone di Higgs. L'idea di esotico era qualcosa che non aveva mai incontrato prima di venire in Europa: per una brasiliana nativa, il mango è un frutto comune tanto quanto lo sono le fragole per gli europei, quindi per lei queste ultime erano esotiche!

Nel 1991, su una classe di 15 studenti all'ISIPCA, solo 3 non erano europei e le lezioni erano in francese nonostante la scuola si proclamasse internazionale e non esistesse il "Google Traduttore". Diversità e inclusione sono arrivate molto più tardi, e oggi le lezioni sono in inglese con una presenza di molti studenti stranieri. Un altro grande cambiamento in questi decenni ha visto molte più donne manager rispetto al passato, ed è anche una mentore. Inoltre, se in passato la profumeria francese dominava, ora è quella americana a guidare il mercato, e l'oud ha lasciato il posto alle fragranze mediorientali, senza dimenticare l'attuale ascesa dei profumi asiatici. La lezione più grande che la signora De Costa Silva ha dato è che non dobbiamo mai temere le sfide, perché portano innovazione e opportunità; quello che è successo con l'IFRA negli anni '80, che ha spinto l'innovazione degli ingredienti, ora lo stiamo vedendo con la sostenibilità e la biodegradabilità, che ci porteranno nuovi ingredienti interessanti e miglioreranno la profumeria per il pianeta in futuro. Ultimo ma non meno importante, l'IA è un nuovo strumento che aiuterà i profumieri a creare, ma anche a mantenere le persone al centro della creazione delle fragranze, rendendole sempre più orientate al cliente.

Come mai prima d'ora, l'industria sta mettendo al centro della sua ricerca le persone e il nostro pianeta, considerandoli le risorse più preziose che la profumeria deve preservare. Anche il vero lusso, che spesso è associato alle fragranze, oggi non può prescindere dalla sostenibilità. A questo proposito, Mane ha tenuto l'entusiasmante conferenza Rescuing the rare: Pairing Genuine Plant Conservation with New Responsible Ingredient Creation (Salvare ciò che è raro: abbinare la conservazione genuina delle piante con la creazione di nuovi ingredienti responsabili) con Victor Mane, Direttore della Creazione di Fine Fragrance & Ingredients, e Sophia Gillio, Direttrice dello Sviluppo Strategico del Business in America Latina, in dialogo con la Direttrice della Scienza della Conservazione del progetto The Red List, la dottoressa Vanessa Hardley. Focalizzandosi sul ginepro caraibico in via di estinzione, hanno spiegato come, grazie al processo di estrazione sostenibile brevettato Jungle Essence, Mane sia riuscita a mappare il profilo olfattivo dell'albero che, come ha ben spiegato la Senior Perfumer Mathilde Bijaoui, possiede bellissime sfumature aromatiche e balsamiche simili all'alloro, abbinate a una profonda dolcezza vanigliata. Questo non solo ha permesso alla casa di profumi di arricchire la sua palette con nuove materie prime, tra cui anche il cicade del Pacifico e la magnolia Mashpi, ma di entrare nel progetto The Red List, devolvendo parte dei suoi fondi per la conservazione delle specie.

L'ultimo giorno di conferenze è iniziato con la conferenza "Documenting History through Scents", che ha fornito approfondimenti sui risultati del progetto triennale Horizon 2020 Odeuropa. La docente del UCL Institute for Sustainable Heritage e rappresentante del progetto, Cecilia Brembibre, ha illustrato i risultati della ricerca mirata a coinvolgere il senso dell'olfatto per valorizzare il patrimonio dell'Europa occidentale, producendo allo stesso tempo risultati accessibili e aperti per scoprire odori e storie. Grazie a numerose installazioni in musei e istituzioni culturali, il progetto ha dimostrato come l'uso dei profumi in tali contesti possa attrarre un pubblico più ampio rendendo l'esperienza immersiva, oltre a fornire un contesto storico e artistico che dà vita alle opere d'arte. Inoltre, l'olfatto può promuovere l'uguaglianza, la diversità e l'inclusione, offrendo un godimento multisensoriale anche a chi ha disabilità sensoriali. Grazie a un'iniziativa pionieristica interdisciplinare in collaborazione con International Flavors & Fragrances, è stata creata un'Enciclopedia della Storia e del Patrimonio Olfattivo, dove è possibile cercare odori come "tabacco" e trovare riferimenti in famosi dipinti, ecc. Una Collezione di Profumi Storici di 12 ricostruzioni è stata specificamente creata da La Fabrica, il team di IFF che favorisce le collaborazioni tra artisti, designer, istituzioni culturali e pensatori creativi. Il profumiere Bernard Fleming, che ha guidato la collaborazione tra IFF e Odeuropa, ha guidato il pubblico mentre annusava due odori iconici del passato. Il mix inconfondibile di chiodi di garofano e noce moscata medicinali, trasportato dalla freschezza disinfettante simile alla canfora di rosmarino e lavanda (supportato dal calore dei fissativi animali), ha immediatamente reso il primo archetipo, il pomander, che era usato come rimedio principale contro la peste nel medioevo.

La seconda mouillette consegnata al pubblico ha offerto una vivida rappresentazione di una passeggiata lungo i canali di Amsterdam durante l'età d'oro dei Maestri Olandesi. L'apertura marcia, quasi di pesce, che ricordava la terrosità vegetale delle alghe, ha lentamente rivelato sulla carta la dolcezza elegiaca dei fiori di tiglio. Al culmine dell'estate, la fioritura dei tigli coincide con l'apice della puzza che sale dall'acqua, riempiendo l'aria e coprendo il fetore con il suo profumo inebriante. Questo chiarisce perché i canali sono bordati da questi alberi, come spiegato dal signor Fleming.

Esposizione delle case essenziere

In seguito alla copertura del World Perfumery Congress, dove la mia collega scrittrice di Essencional, Laurence Klove, ha evidenziato alcune delle aziende di fragranze esposte, ecco di seguito altre informazioni sulla mia passeggiata tra gli stand con nuove materie prime interessanti che plasmeranno il panorama delle fragranze di domani.

Agrumaria Reggina, una delle principali aziende agrumarie di Reggio Calabria per quanto riguarda la produzione di succhi, ha presentato la sua prima biblioteca di oli agrumati "Prima", destinata alla profumeria fine, frutto dei grandi investimenti fatti negli ultimi anni. Sono rimasto particolarmente colpito dal loro olio essenziale di mandarino rosso, che ho potuto apprezzare per la sua freschezza succosa nell'applicazione della fragranza sviluppata in collaborazione con Cinquieme Sens Paris.

Sfruttando le proprie strutture in India, Francia e UAE, AAC – Associate Allied Chemicals è un fornitore di materie prime con un'impressionante selezione di specialità e naturali. È stato un piacere ascoltare la CEO Corinne Maillan esporre i loro prodotti più entusiasmanti e fornire dettagli tecnici che solo una professionista con più di 30 anni nel settore può snocciolare in questo modo. Più morbido e con più polpa rispetto all'assoluta di boccioli di ribes nero classica, Aaravspirene è una specialità che dona eccellente luminosità e acidità agli accordi agrumati e fruttati.

Uno dei legni più trendy del momento è il sandalo, consapevolmente approvvigionato. L'olio di sandalo AAC delle Mauritius possiede un'elegante nota verde con sfumature rosate supportate dalla tipica morbidezza lattea, che lo rende un interessante concorrente dei migliori oli della Nuova Caledonia. L'ultima rarità che mi è stata presentata è l'olio di vetiver delle Filippine, che unisce le bellissime caratteristiche del vetiver, ovvero la scintilla di pompelmo deliziosa dell'olio haitiano scurita da un leggero accenno di nocciola affumicata simile al cajù dell'olio di Giava.

Uno dei materiali più nuovi e discussi che si aggiungono alla tavolozza del profumiere è il mirto limone, e sono stato felice di scoprirlo presso Australian Native Products. Tradizionalmente coltivata per l'industria alimentare, dove le foglie vengono utilizzate come tè rinfrescante, la Backhousia citriodora è una pianta fiorita della famiglia delle Myrtaceae, endemica del Queensland, in Australia. Leggermente aromatica, il mirto limone emana un profilo rinfrescante simile alla verbena, con un tocco dolce e salato moderno.

Parlando di naturali, l'Italia ha avuto un ruolo d’onore al WPC e le materie prime italiane tradizionali e innovative saranno una grande tendenza nel prossimo futuro. Capua 1880 si è dimostrata avanti nel gioco con la sua collezione di affascinanti floreali. Morbida ed elegante, la scintillante "floralità" del Fleur de Bergamote e l'esplosione gioiosa del Fleur de Mandarin portano una nota di testa e di cuore vibrante alle colonie moderne e agli accordi fruttati alla moda. La gemma della collezione, però, è il Fleur de Jasmin, ottenuto dal gelsomino italiano, che emana tutto il calore solare e la dolcezza dei fiori estivi calabresi, con solo un accenno balsamico di olio d'oliva che lo rende ancora più sontuoso.

Parlando di tradizione italiana, sono stato felice di incontrare Marika Cilione, che rappresenta la settima generazione alla guida dell'azienda Cilione, con sede a Reggio Calabria. È stata così gentile da presentarmi la loro collezione completa di oli agrumati, tra cui il cedrat super chic, e il lime e l'arancia rossa di tendenza. Ovviamente ho anche annusato la madre di tutte le note agrumate, il bergamotto; l'olio grezzo è semplicemente divino, a partire dal suo colore brunastro. Ho anche annusato gli oli privi di furocumarine e di bergaptene bio, e sono rimasto sorpreso dalla loro ricchezza nonostante il processo di rettifica. Tutti questi oli sono anche completamente sostenibili. In una parola, squisiti.

Cosmo International Fragrances

Celebrando le "Anime Latine" dell'America Latina, Cosmo International Fragrances presenta con orgoglio i risultati dei suoi investimenti nella regione attraverso due aziende agricole, una in Colombia e un'altra in Perù, dedicate alla coltivazione e alla fornitura di eccezionali materie prime naturali attraverso un terroir unico "Latino". La squisita essenza di petitgrain lime svela la radiosa vivacità vegetale delle foglie fresche con una ricca sfumatura fruttata. Un'altra interessante novità è lo zenzero peruviano estratto con CO2 dai rizomi essiccati, che emana la freschezza piccante degli altipiani al confine tra le Ande e la regione amazzonica, supportata da una bellissima "mineralità". Evidenziando la ricca biodiversità della regione, hanno anche portato l'eredità olfattiva delle terre sacre degli Incas in Perù con la speziatura sfaccettata dello Schinus Molle MD (distillazione molecolare), unendo la freschezza terpenica con calde sfumature balsamiche e legnose. Infine, sono stato felice di annusare il cacao bianco CraftivityTM, un'estrazione speciale derivata dalle fave di cacao bianco e sviluppata in collaborazione con un maestro cioccolatiere, che incanta con note balsamiche e riccamente gourmand.

Conclusione

Partecipare al World Perfumery Congress fornisce sempre una sfera di cristallo per il futuro delle fragranze, e i migliori professionisti delle principali industrie o quelle indipendenti non perdono mai l'evento, poiché stimola la creatività in molti modi e permette alle persone di confrontarsi e far circolare idee. Inoltre, le conferenze di marketing e tecniche offrono sempre conoscenza e crescita professionale, rendendo l'evento sempre memorabile. Per tutti questi motivi, tutti attendono con ansia il WPC 2026!

Vedi anche i nostri articoli:

*Odeuropa

https://www.essencional.com/it/posts/odeuropa-documenting-our-olfactory-heritage/

**“Fleeting, Scents in Colour” An olfactory art exhibit at the Mauritshuis

https://www.essencional.com/it/posts/fragrant-moments-in-time-smelling-the-past-in-the-hague-1/