Chiunque abbia trascorso del tempo nella comunità delle fragranze artistiche può attestare che si tratta di un mondo piccolo. Circa dodici anni fa sono stato invitata a cena da Michael Edwards che voleva farmi incontrare un giovane e promettente profumiere, ed è così che ho conosciuto originariamente Isaac Sinclair. Aveva lasciato la sua nativa Nuova Zelanda per studiare profumeria in Francia, ma era sul punto di trasferirsi in Brasile per un incarico di sei mesi . Flash forward al 2023 e Isaac è tornato a Parigi con una notevole esperienza alle spalle. Abbiamo parlato della sua carriera e dell'evoluzione delle fragranze di nicchia per quest'ultima puntata de La Gente di Nicchia .

La tua storia è la personificazione della perseveranza. Come sei diventato profumiere?

Ero affascinato dal profumo. Amavo i profumi e ho iniziato a collezionarli spontaneamente. Poi un giorno mi sono detto, ci deve essere un lavoro per creare un profumo, e questo è stato davvero un momento eureka. Volevo davvero diventare un profumiere e non puoi davvero farlo in Nuova Zelanda. Come primo passo ho ottenuto un lavoro come venditore di fragranze, ma sapevo che volevo davvero essere dal lato creativo. Ho letto online che dovevi avere una laurea in chimica ma ho pensato, è davvero necessario, e come posso scoprirlo? Come si è scoperto, Michael Edwards era ad Auckland per parlare e fare formazione sui profumi. Il mio capo era presente, quindi ho scritto la mia domanda su un biglietto e le ho chiesto di passarglielo. Il giorno dopo è entrato nel negozio dove lavoravo e mi ha trovato. Mi ha detto che tra pochi mesi ci sarebbe stata una conferenza nel sud della Francia e lì avrei avuto la mia risposta. Bene, sono andato. Non riusciva a crederci quando mi ha visto. Mi presentò a diverse persone, tra cui Martin Gras di Dragoco, che poi mi presentò a Roger Schmidt, che all'epoca era il capo della profumeria. Mi ha suggerito di andare a studiare i cinque sensi in una scuola tipo boutique a Milano ( L'universita dell'immagine ) dove Dragoco sponsorizzava gli studenti. Bene, mi hanno dato una borsa di studio e mi hanno nominato tirocinante di marketing nei loro uffici di Parigi fino all'inizio della scuola. Quando è finito , sono diventato apprendista di un profumiere a Parigi, ed è così che è successo tutto. Riesci a immaginare, avevo solo 19 anni all'epoca!

Dragoco si è fusa con Symrise e in quel momento ho rimbalzato mentre i posti di lavoro venivano eliminati, lavorando nella valutazione e poi nel laboratorio dove ho lavorato con Maurice Roussel. Penso di aver realizzato più profumi lavorando con Maurice di quanti ne avrei avuti con una formazione formale. Bernard Ellena (fratello di Jean Claude) è stato il mio mentore e ho imparato tanto da lui. Symrise ha sede in Germania e ho trascorso un anno lì prima di essere inviato in Brasile per conoscere il mercato.

Raccontami la tua esperienza in Brasile.

Avrei dovuto andarci solo per sei mesi per capire il mercato ma, come si è scoperto, sono rimasto più di dieci anni. Il Brasile è il più grande mercato al mondo per volume, quindi ci sono sempre grandi progetti in corso che sono super interessanti e stimolanti. I brasiliani amano davvero il profumo e sembrano celebrarlo. Culturalmente si bagnano molto; possono fare fino a cinque docce al giorno e dopo ogni volta indossano una fragranza diversa. I brasiliani potrebbero avere una collezione di diversi tipi di fragranze per momenti diversi.

O Boticario e Natura erano clienti molto importanti. O Boticario è il più grande franchising al mondo: hanno quasi 4000 negozi solo in Brasile, e poi circa 600 a livello globale. Natura è più focalizzata a livello locale sebbene abbia alcuni negozi in America Latina e in Francia. Le fragranze sono sempre state sviluppate pensando al mercato locale e le prestazioni sono sempre state importanti, ottenendo il massimo dal tuo investimento. Con i brasiliani, c'è un'aspettativa di longevità anche con agrumi o profumi leggeri che dovevano avere una qualità di lunga durata . In effetti, questa è in realtà una tendenza che si sta espandendo in tutto il mondo.

Qual è il tuo futuro professionale?

Tornare in Francia è una sfida completamente nuova per me. Continuerò ancora con alcuni dei lavori che ho fatto prima, ma ora che sono a Parigi, ho più accesso a una varietà di progetti. Sto cercando di essere più creativo e di lavorare su alcuni dei progetti europei, che hanno uno stile di profumeria diverso rispetto a quello che ho fatto per il Sud America.

Hai esperienza di lavoro con Intelligenza Artificiale e ingredienti verdi?

Symrise ha collaborato con IBM per creare un programma chiamato Philyra , il nostro strumento di intelligenza artificiale che aiuta i profumieri a creare fragranze rispettose dell'ambiente. Può essere utilizzato in modo creativo e sono stato coinvolto in diversi progetti in cui abbiamo utilizzato l'intelligenza artificiale per sviluppare una parte della fragranza. L'intelligenza artificiale è ottima anche per le cose tecniche. Ad esempio, diciamo che non possiamo più utilizzare un ingrediente o dobbiamo sostituire una materia prima. Philyra può identificare le formule che devono essere riviste tra le migliaia che abbiamo. Ci permette di lavorare più velocemente di sicuro.

Symrise è anche uno dei leader negli ingredienti chimici o rinnovabili non derivati dal petrolio che produciamo. Puoi anche dire che abbiamo ingredienti riciclati. Eravamo molto presto su quel fronte.

Hai lavorato con marchi di fragranze di nicchia?

I profumieri sembrano finire per fare l'uno o l'altro: potresti lavorare alla prossima fragranza di successo o finire in una nicchia. Sono un po' nel mezzo perché, sì, Ho realizzato alcuni progetti di nicchia.

C'è un marchio londinese chiamato Neandertal che ha avuto un'idea molto interessante. Hanno deciso di fare una fragranza dove hanno dato gli stessi criteri a un gruppo di profumieri e a Philyra . Ero uno dei tre profumieri che lavoravano a questo progetto con Nikolaj Koralewicz e Fanny Grau . Abbiamo iniziato con la stessa formula di base e abbiamo fatto diversi giri tra Philyra e i profumieri, e poi abbiamo potuto vedere come sono venuti i profumi in modo diverso. Il marchio lancerà entrambe le fragranze ma non dirà quale sia quale. È una specie di profumieri contro i robot! Penso che sarà l'unico vero pezzo di intelligenza artificiale sul mercato. Ci vuole davvero un marchio di rottura come Neanderthal per contemplare davvero qualcosa del genere. È come un progetto artistico.

Ho anche lavorato con un marchio chiamato Abel Odor e tutte le loro fragranze sono naturali. Per la fragranza Cyan Noir Ho messo una quantità enorme di alghe che è un ingrediente così difficile da usare perché, quando ne aggiungi la quantità minima, può cambiare totalmente una fragranza. Ma è quando un ingrediente di questo tipo lo aggiungi dopo che hai una specie di profumo. Quando inizi con esso, è un'esperienza completamente diversa. Ho lavorato con Frances, la proprietaria del marchio, come cassa di risonanza. Le mandavo varie versioni e continuava a piacerle quelle con più alghe. Probabilmente non sarei arrivato a quell'overdose se avessi lavorato a quella fragranza solo da solo. Mi ha dato la sicurezza che la fragranza avesse un buon profumo, dato che i profumieri spesso lo indovinano. In Cyan Nori c'è un'enorme quantità di alghe, mai vista prima nella storia della profumeria. Tuttavia, non tutti i marchi possono lanciare una fragranza folle e fantastica. Hai bisogno di quel tipo di persona nel marchio che sia disposta a correre dei rischi.

Ho anche creato una fragranza per lo stilista olandese Ronald Van Der Kemp in collaborazione con SALLE PRIVEE. È uno dei primi ragazzi che ha fatto upcycling nella moda. Abbiamo creato una fragranza totalmente pazza con chiodi di garofano riciclati che è assolutamente in linea con il marchio. Quando distilli il chiodo di garofano, ottieni l'olio essenziale ma poi hai l'acqua che rimane dalla distillazione. Piuttosto che buttarlo via, Symrise ha una nuova tecnologia chiamata Simtrap in cui puoi estrarre l'odore dall'acqua, che è fondamentalmente una nuova tecnologia che sta riciclando. Era un'altra di quelle folli storie di overdose, perché abbiamo deciso di mettere questo chiodo di garofano riciclato nella fragranza, e Ronald adorava l'odore, ma abbiamo finito per metterne una quantità mai vista, che ho ritenuto oltraggiosa.

Qual è la parte più piacevole della tua professione?

Quella fantastica sensazione che provi quando crei qualcosa che ti piace. E stai creando qualcosa dal nulla. Quando vinci un progetto e crei una fragranza super originale a cui nessuno ha pensato, penso che tu sia più orgoglioso del lavoro originale. Per me non è solo vincere il progetto, ma è come si vince. Poi, quando la fragranza arriva sul mercato, è un tale senso di realizzazione.

Come profumiere, quando fai qualcosa fuori dall'ordinario, è super soddisfacente perché non puoi arrivare a quel punto copiando qualcun altro, stai in qualche modo aprendo una nuova strada. Quando è qualcosa che fa davvero una dichiarazione perché è davvero nuovo, e poi qualcuno ti passa accanto indossando quella fragranza, il sillage è semplicemente meraviglioso.

Inoltre, mi piace lavorare con altre persone; Non sono solo e meditabondo! È lo scambio che lo rende divertente per me e puoi scambiare idee con altre persone. A volte più profumieri lavorano su un profumo, meglio è.

Adoro anche annusare cose nuove ogni giorno. Annusare un nuovo gelsomino o agrumi: è come un giocattolo. A volte mi chiedo, è un lavoro? Ma un grande profumiere deve annusare tante fragranze e tanti ingredienti!

Come sono cambiate le esigenze creative del tuo lavoro nel corso degli anni?

Di sicuro, l'enorme volume di profumi lanciati ora è molto maggiore rispetto a venti o trent'anni fa. Il nostro lavoro ha una dinamica diversa, motivo per cui abbiamo bisogno che tutti lavorino insieme per perfezionare i progetti. Per molti marchi, la loro crescita deriva dai nuovi lanci, quindi cercano sempre di lanciare nuove cose. Intrinsecamente con quella strategia, stai spostando l'ago verso il volume e la quantità invece che verso la qualità. Ad esempio, non ho contato ma ho almeno venti progetti su cui sto lavorando ora, ma a volte un progetto è composto da diversi profumi – un'intera collezione o un uomo e una donna per esempio.

La scena di nicchia è indubbiamente più simile a come era il mercato in passato, dove il marchio pensa alla fragranza per mesi prima che un profumiere inizi a lavorarci. E non è che abbiano fissato una scadenza come fanno i marchi in borsa.

Cosa vedi come il futuro della fragranza?

La nicchia è esplosa e la crescita del settore proviene dalla nicchia. I grandi marchi stanno crescendo principalmente grazie alle acquisizioni. Mi piace lavorare su marchi grandi e di nicchia perché ho bisogno di un equilibrio. Alcuni marchi di nicchia stanno diventando molto raffinati in questi giorni e quasi li guardo come una nicchia falsa. Stanno dicendo che stanno andando in una vera direzione creativa e poi senti le fragranze e sono super commerciali. I veri marchi di nicchia investono di più nell'arte. I marchi che fanno le cose interessanti sono quelli che si distinguono davvero.

Che consiglio daresti a te stesso più giovane?

La mia insegnante di profumi, Françoise Marin , parlava sempre di passione e perseveranza, e quando hai diciannove anni è così difficile da capire. Ma non è davvero uno scherzo, e anche per la maggior parte delle professioni, penso che circa il 90% sia sangue, sudore e lacrime, e poi hai bisogno del talento. Ma devi essere curioso di imparare ed essere super perseverante, fare sempre il possibile e non accettare un no come risposta. Penso che questa sia una specie di regola di vita però. Devi volerlo davvero.

E tu sai cosa? Sono così felice di aver scoperto che non avevo bisogno di una laurea in chimica!

____________________________________________________________________

Isaac Sinclair ha chiaramente preso a cuore il messaggio del suo insegnante. Ecco un uomo che ha perseguito il suo sogno nonostante la potenziale delusione. Dal lasciare il suo paese d'origine da adolescente, all'incontrare mentori che potevano sostenerlo, per poi rimanere resiliente attraverso fusioni e ridimensionamenti, ha continuato a imparare mentre affrontava nuove opportunità e sfide. Ancora giovane ma con una solida esperienza di oltre 20 anni nel suo campo, non si può dire fino a che punto salirà la sua stella.

Foto di Isaac Sinclair per gentile concessione di Eléonore de Bonneval / Atelier Marge

Foto di fragranze per gentile concessione dei marchi